MANNENMODE MILAAN 2016

 

De Italiaanse modesector heeft haar omzet over 2015 met 5% zien stijgen naar een bedrag van 64,5 biljoen euro. De mannenmode genereerde een omzet van bijna 9 miljard euro. Hierdoor lijkt de globale economische crisis een zwarte pagina te zijn die nu eindelijk kan worden omgeslagen. En hoewel de export naar Rusland daalde met zo’n 31% steeg de algehele export van Italiaanse mode met ruim 7%. Met name naar landen als de Verenigde Staten en China. Ook de mannelijke consumenten zijn mede verantwoordelijk voor deze stijgende cijfers want ze worden steeds meer een belangrijke en koopkrachtige doelgroep voor de mode-industrie. Inmiddels overtreffen hun uitgaven aan kleding en uiterlijke verzorging al die van de vrouwen.   

 

 

Luxemerken spelen hier al slim op in door bijvoorbeeld winkels te openen die exclusief alleen voor mannen zijn. Want de groei van luxe mannenmodesector is momenteel aanzienlijk veel groter dan die van vrouwen. Jaarlijks stijgen de uitgaven aan mannenkleding met zo’n 4,5% waar die bij vrouwen met 3,7% stijgt. In lijn met de groeiende populariteit van luxe mannenmode heeft het Franse luxelabel HERMÉS een website gelanceerd speciaal voor herenmode: “ Le Manifeste d’Hermés”. Bedoeld om de herenmodelijn van dit merk voor mannen toegankelijker te maken. Ook bij het Italiaanse luxelabel FENDI concluderen ze dat de herenkleding markt steeds lucratiever wordt. “ Ik denk dat mannen zeer belangrijke luxe cliënten zijn geworden. De herenkleding markt groeit momenteel dubbel zo snel in vergelijking met die van de damessector. Daarom besteden wij bij Fendi veel aandacht aan onze herenkleding”, aldus een woordvoerder van Fendi.

 

 

Maar tegelijkertijd vindt er sinds enkele seizoenen een interessante ontwikkeling plaats waarbij de vrouwen-en mannencollecties steeds meer in elkaar overvloeien. Getuige de diverse mannenshows waarin ook steeds meer vrouwelijke modellen meelopen. Dat gebeurt al sinds enige jaren in de shows van o.a. Gucci, Prada, Moschino, Costume National Homme en Giorgio Armani. De strikte scheidingslijn van wat nu typisch mannelijk of vrouwelijk is lijkt steeds meer te gaan vervagen en loopt steeds vloeiender in elkaar over. “Genderless” is dan ook het nieuwe modewoord geworden.

 

  • UOMO RENAISSANCE


Met de aanstelling van Alessandro Michele als nieuwe creative director van GUCCI ondergaat dit 95-jarige modelabel een revolutionaire en succesvolle metamorfose. Verdwenen is de flitsende jetset Gucci-man met een hoog playboy-allure. Onder leiding van Michele is de nieuwe Gucci man niet bang meer om zijn vrouwelijke kant te laten zien, waarbij Michele overduidelijk inspeelt op de feminisering van de man in het algemeen. “ Deze geslachtsloze dubbelzinnigheid komt van de hedendaagse jongere generatie”, aldus Michele. “ Het stylen van je kleding geeft je de mogelijkheden om je te uiten op verschillende manieren. Mannen zijn nu ook klaar om hun look te gaan veranderen. Want mode gaat momenteel niet meer alleen over welke kleur nu in is. Het kan zich op vele manieren vertalen.” De collectie bevat veel losse items zoals: jaren ’70 pakken die all-over geborduurd zijn of gesneden van gebloemde brokaatstoffen. De pantalons licht wijd uitlopend. Trenchcoats met dubbele G-logo als print, gehaakte shorts en truien met vlinderapplicaties, strikblouses, kanten shirts met gehaakte bloemenapplicaties; kleding die voor beide seksen uitwisselbaar is. Alles gedragen door zeer jonge androgyn ogende modellen met soms lang haar. Dit uniseks gevoel wordt versterkt door het meelopen van vrouwelijke modellen in de mannenshow. “ Ik streef ernaar om iedere look zo uniek mogelijk te maken. Ik hou ervan om te werken met het verleden en die te vertalen naar de toekomst. Want Gucci staat nu voor jeugd, opwinding en energie.”

 

 

Vooralsnog zijn de consumenten-en pers reacties positief op de allereerste collectie van Michele. Gucci boekte in het derde kwartaal van 2015 een lichte omzetstijging van 0,4%. Maar Gucci verwacht pas de impact van de transformatie terug te zien qua goede verkoopcijfers in het voorjaar van 2016. “ We zien veel nieuwe klanten die de collectie kopen zonder dat we de oude kwijtraken. Afgelopen maanden zaten we in de overgangsfase. We beginnen nu de resultaten te zien van de reorganisaties bij Gucci”, aldus Gucci’s C.E.O. Marco Bizzarri.

 

 

Ook het modelabel MOSCHINO ondergaat een ware revival dankzij de creatieve input van de Amerikaanse designer Jeremy Scott. Dat mannenmode (gelukkig) ook humorvol kan zijn bewijst Scott wederom met zijn ironische en flamboyante over de top Koninklijke Moschino collectie. Met een hoog “Rock me Amadeus” clipgehalte van de zanger Falco resulteerde dat in een verkleedpartij met een mix van Formule 1- motorracen en Louis XVI overgoten met een barok sausje. Gedragen door modellen met wit gepoederde gezichten, pareloorbellen en Rococo kapsels met pijpenkrullen. De Moschino dandy anno 2016. “ Ik was geïnspireerd door het Barok gegeven. Erg mooi en decadent,” aldus Scott. “ Een mix van het oude met het futuristische. Ik wilde ook het cartoon element toevoegen samen met de rijke materialen. Om het zo persoonlijk en actueel te doen overkomen. Het enige taboe in de mannenmode is voor mij saaiheid.” Maar hoe hilarisch ook, sommige outfits raken nét de grens van clownesk waardoor het aan geloofwaardigheid inboet. Ook in deze show liepen er vrouwelijke modellen mee waaronder de Nederlandse Daphne Groeneveld en Romee Strijd. Alles frontrow gade geslagen door Katy Perry; maar zij is dan ook momenteel hét gezicht van de Moschino campagne.

 

  • UOMO ITALIANO


In een decor van aan elkaar gestikte oversized VERSACE sjaals leek de setting van deze show nog het meest op die van een Bedoeïenen tent. “Ik hou van drama”, aldus Donatella Versace. “ Ik ben een drama queen en het is tijd to rock the Kashba”. Ditmaal speelt Donatella met verschillende lengtes met veel laag over laag gedragen outfits. Waarbij het verlengde vloeiende silhouet een must is. Zo reiken de verlengde (veelal luchtige) shirts als Arabische

Djellaba’s tot kniehoogte en piepen ze onder de blazers door. Soms hebben beide items dezelfde polkadot pyamaprint; dit als vervanging van het schreeuwerige Versace barokprint. Onder sportieve baseballjacks van zijde of satijn (soms met capuchon) piepen verlengde tricotshirts; soms met open zijnaden en knoopsluiting. Opvallend veel paarstinten in alle gradaties want dat is volgens Versace dé kleur voor mannen deze zomer. Als accessoires dragen de mannelijke modellen lange geknoopte sjaals om het hoofd en gevlochten lederen sandaals met sokken. Momenteel is modehuis Versace ruim 1,14 biljoen euro waard. En komt 50% van de totale omzet uit de mannencollecties. Versace opende alleen al 40 winkels in Amerika en verwacht in 2017 een omzetgrens van 800 miljoen euro te bereiken.

 

 

Terwijl de meeste Italiaanse modehuizen weer winst maken blijven de verkoopcijfers bij PRADA flink achterlopen. Zo daalde de netto inkomsten in het eerste halfjaar van 2105 met 23% naar een bedrag van 188,6 miljoen euro. Oorzaak hiervan is een verminderde vraag naar luxegoederen in China door tegenvallende economisch groeicijfers, teveel nieuw geopende Prada winkels en een tekort aan innoverende Prada producten. “ De mondiale economische stemming is nog steeds fragiel en de recente onstabiliteit in Azië heeft daar geen goed aangedaan,” aldus een woordvoerder van Prada. Miuccia’s visie op mode is vaak verwarrend en niet geheel logisch waarbij ze qua visie vaak ver vooruit is. Zo was zij 1 van de eerste die vrouwelijke modellen liet meelopen tijdens de mannenshows. Maar de laatste paar seizoenen zijn haar mannencollecties helaas minder verrassend en innoverend dan voorheen.

 

 

Ditmaal als basis silhouet zijden oversized shirts met daaronder strakke coltruien met ritssluiting op grijze shorts met simpele jasjes (in verschillende lengtes) die veelal wit zijn doorgestikt. Interessanter en commerciëler zijn de gebreide truien met boothalskraag met allerlei ingeweven symbolen van raketten, konijnen en racewagens. Met bijpassende versies voor de vrouwen. Ongetwijfeld zullen deze symbolen door goedkope modeketens als H&M, Zara en Primark worden gekopieerd. Opvallend flitsend zijn de sneakers met grote open gaten en kleurrijk afgebiesd. De damestassen zijn overigens van hetzelfde materiaal vervaardigd. “ Deze symbolen van raketten en konijnen staan voor iedere vorm van symbool advertenties. Hoewel ik gedachtes niet wil vereenvoudigen, kunnen we voor stomme en kinderlijke symbolen kiezen die grafisch goed overkomen,” aldus Miuccia Prada. “ Het is moeilijk om menselijk en bescheiden te blijven wanneer het in deze moderne wereld juist hard nodig is om agressief en stoutmoedig te zijn.”

 

  • UOMO CLASSICO


Fris, minimalistisch en uiterst luchtig draagbaar is de collectie van ERMENEGILDO ZEGNA. Waar sinds 2103 Stefano Pilati als creative director is aangesteld. Mooi gesneden lichtgewicht kostuums in wit of zwart (soms deels transparant) met zachte ronde schouders en gemarkeerde taille op wijdvallende pantalons. Lange geruite sjaals hierop fungeren als accessoire. “ Door het gebruik van deze lichte stoffen moest ik wel nadenken over de binnenkant van de kleding. Doorzichtigheid komt als sexy over. Iets wat we normaliter in het kleermakersvak niet snel tegenkomen,” aldus Pilati. Het oogt als een geslaagde mix tussen Jil Sander en Giorgio Armani. Want Zegna produceert ook maatpakken voor o.a. Tom Ford (door Daniel Craig gedragen in Spectre), Gucci en Yves Saint Laurent. Enigszins herkenbaar zijn de licht oversized trenchcoats in uitvergrote ruiten die het Franse Céline een aantal seizoenen geleden ook al voor vrouwen liet zien. Maar nu dus voor mannen. “ De serie van jassen in geweven Madras ruitpatroon zijn geïnspireerd op toen ik 18 jaar oud was en ik ze als een jack moest dragen. Maar nu wilde ik die stof niet als preppy of etnisch laten overkomen.” Dit 106 jaar oude familiebedrijf heeft een geschatte jaarlijkse inkomsten van 1 biljoen dollar, waarbij 90% van de omzet door Zegna in het buitenland wordt verkregen.

 

 

Een oase van rust is de geweldige collectie van GIORGIO ARMANI die een toonbeeld is van tijdloze elegantie. Juist in een tijd waarin de hectische modewereld zo haastig en vluchtig is en waarin alles wat nieuw is zo snel weer vergankelijk is. Als “Emperor of soft” maakt Armani deze bijnaam meer dan waar. Wijde soepelvallende pantalons (soms tot op kuithoogte), luchtige jasjes met ronde schouders en kostuums zo licht dat ze op pyjama’s lijken. In een poederig kleurenpalet van diverse blauw-grijs en lavendeltinten. Alles ademt het relaxte Armani handschrift uit. Gedragen door de meest knappe mannelijke modellen; een mix van alle verschillende rassen. “ Dit is mannelijke lichtheid. Er was ditmaal van alles minder. We hebben niet zoveel nodig; een beetje maar dan wel goed uitgezocht. De materialen zijn minder synthetisch, katoen gemengd met zijde,” aldus Armani. Als gezicht voor de voorjaarscampagne is wederom gekozen voor het Nederlandse model Wouter Peelen. Al eerder was hij het gezicht voor de herfst/winter 2014-2015 Armani Collezioni lijn.

 

 

Als 1 van de weinige ontwerpers is de 81-jarige Armani nog volledig eigenaar van zijn mode-imperium. Over 2105 boekte dit modehuis een omzetstijging van 3,7% naar 2,64 miljard euro. In 2014 was dat nog 16%. Deze omzetdaling is te wijten aan de dalende omzet in China, politieke onrust en kelderende olieprijzen. Maar volgens Armani bleven de winstmarges over 2015 toch stabiel. Want de Chinese luxemarkt wordt met name door mannelijke consumenten gedomineerd. En die Chinese consument is nog altijd verantwoordelijk voor zo’n 31% van de verkochte luxegoederen wereldwijd.